Хмелевой голод: как шеф-повара используют хмель
То, какие вкусы хмель придаёт пиву, соблазняет поваров на эксперименты с ним в кулинарии. Однако на практике это оказывается непростой задачей. О том, какие способы использования хмеля в готовке испробовали британские шеф-повара, рассказывает журнал Beer52.
Хмель не всегда ценили за его вкус, даже в пивоварении. По данным Британской ассоциации хмелеводов, в Британии хмель начали добавлять в эли в качестве консерванта в XV веке, и его горечь тогда терпели, но не любили. Сегодня, конечно, «хмелевой» и «охмелённый» считаются положительными характеристиками пива, особенно среди тех, кто предпочитает IPA в американском стиле и подобные сорта.
Конечно, это не значит, что нам хочется, чтобы столь же мощный хмелевой взрыв случался у нас во рту с каждой ложкой или вилкой, поэтому нужно сбалансировать вкусы и текстуры, а это сложная и деликатная задача. Сухой хмель, который достать намного проще, чем свежие шишки, которые собирают осенью, имеет древесную текстуру и сильный вкус. Свежий хмель может придавать бульону слишком травянистый вкус, а если добавить его при обжарке мяса, может проявиться мыльный или чрезмерный до неприятности аромат.
Многие повара пробовали работать с хмелем и сдались. Джессика Симмонс, шеф-повар пивного ресторана Beef & Brew, который работал в Лондоне с 2015 по 2019 год, рассказала о том, как однажды она приготовила со свежим хмелем плечо ягнёнка, и на вкус оно получилось «как шампунь». «С хмелем действительно сложно работать», — объяснила она, добавив, что всё равно продолжит эксперименты.
С аналогичной решимостью продолжает хмелевые эксперименты Нина Матсунага, шеф-повар бутик-отеля и гастропаба The Black Bull в национальном парке Йоркшир-Дейлс. Она использовала хмель (в основном сухой) в невероятном количестве разных сладких и сытных блюд.
Она добавляла хмель в сиропы, чтобы придать насыщенные ароматические нотки тортам и печенью. Она обжаривала хмель с гранолой, измельчала его с сахаром и лимонной кислотой, чтобы покрыть карамелью фруктовые пастилки, придав им тем самым «цветочно-орехово-горькую сладость». Она смешивала хмель с сеном, на котором коптила ягнёнка (это блюдо оказалось очень популярным), добавляла хмель в соусы, подливки и даже в сливочно-сырный соус к цветной капусте. «Получилось очень хорошо, потому что у цветной капусты ореховый характер», — объясняет Нина.
Добавить в еду хмель — это не то же самое, что взять сушёный орегано или немного прованских трав из баночки, и этим в том числе он привлекателен. «Это как использовать вино, — продолжает Нина. — Результаты будут разными в зависимости от сорта и количества. Вкус может быть мягким, с приятными полутонами, а может получиться слишком сильным. У хмеля необычный вкус, и он не всем нравится. С ним трудно, к тому же при работе на профессиональной кухне время ограничено. У меня может быть два десятка идей, но есть время попробовать только две из них. Однако хмель удивительно гибкий и сочетается со множеством разных продуктов».
Любовь Нины к применению хмеля в кулинарии началась с любви к пиву, которая стала только сильнее, когда она задумалась о том, как его ингредиенты могут улучшить существующие рецепты и помочь создать новые. В ресторане даже провели посвящённую пиву дегустацию, на которой можно было попробовать такие блюда, как пивные пончики, наполненные кремом на основе IPA, и гранолу с добавлением обжаренного хмеля, орехов, сиропа и фруктов. Теперь такую гранолу подают каждое утро гостям отеля.
Недавно она экспериментировала с добавлением сухого хмеля в приправу, которой натирается мясо — она смешала хмель с другими травами и специями. Кроме того, она работает над хмелевым вариантом аргентинского соуса чимичурри. «У этого соуса и так может быть древесный характер, так что с точки зрения ощущения во рту особых отличий нет, — говорит Нина. — С точки зрения вкуса получается интересно: пикантный ореховый вкус с цветочными нотами. Должно хорошо сочетаться с дымным вкусом барбекю».
Звучит смело, да так оно и есть. Однако это напоминает о временах, когда хмель рос по всей территории Британии, в том числе и в Йоркшире, и каждую осень люди приезжали из Лондона, чтобы поработать на сборе урожая хмеля. Нина, которая выросла в немецком Дюссельдорфе, где обычным делом является хлеб с добавлением пива или пивной дробины, считает, что Британия забыла о своём хмелевом наследии: «Хмель — это очень британское растение. Мне нравится идея сбора урожая: люди едут работать на хмельниках, собирают и сушат хмель, а затем пьют заслуженное пиво. Об этом немного подзабыли. Очень интересно вернуться к этому, используя в готовке разные сорта хмеля и пробуя новые рецепты. Дело не просто в том, чтобы придумать что-то новое».
Нина Матсунага не одинока в интересе к кулинарному потенциалу хмеля. Она покупает на местной сыродельне выдержанный в хмеле сыр, корка которого покрыта высушенным хмелем. Этот сыр она подаёт в составе сырной тарелки и добавляет в суфле: хмель нейтрализует насыщенность сыра. Шеффилдская Birdhouse Tea Company продаёт чай под названием Hoppy Days — смесь ассама и дарджилинга с добавлением хмеля. Они говорят, что продукт вдохновлён двумя большими привязанностями Йоркшира — чаем и пивом.
Владелец коптильни Holy Smokery на севере Йоркшира Джейк Бьюкен работает над способом добавления хмеля к копчёному мясу и рыбе. Он уже попробовал сделать вдохновлённый IPA копчёный лосось: «Идея была воссоздать при копчении вкусовой профиль IPA, его цитрусовые и цветочные вкусы. Я использовал три разных ароматных сорта хмеля: растёр их с кориандром, цедрой и соком грейпфрута, сахаром и солью. Затем этой смесью был обмазан лосось, который два дня коптится, а потом после промывки ещё восемь часов сохнет. Хмель пропитал рыбу тонким, деликатным фруктовым вкусом — как в IPA, без чрезмерности. Это просто нечто иное».
Коптильня часто ищет вдохновение в мире напитков — например, они коптили лосось с растениями, которые традиционно используются для джина — можжевельником, фиалковым корнем и кардамоном. Также они делают мясные закуски — например, брезаолу, которую перед вяленьем вымачивают в красном вине. Джейк придаёт блюду местный акцент, используя бузинное вино, и планирует попробовать солодовое сусло с добавлением хмеля. «Всё так же, как при работе с любыми другими травами. Нужно найти баланс», — говорит он
Однако хмель до сих пор всё равно редко используется в качестве приправы. В частности, как полагает Нина Матсунага, потому, что его просто не считают пищевой специей, а также из-за связанных с использованием сложностей. Однако, по её мнению, хмель может и должен стать новым модным трендом в кулинарном мире.
«Должно быть, пивоварам тоже пришлось попробовать множество разных техник и пропорций, чтобы получить вкусное пиво. Это стоит усилий, — говорит она. — Это ново и интересно. Людей интересуют новые ингредиенты, например, бобы тонка. А для меня это хмель. Чтобы научиться с ним работать, нужно время. Но нет ничего такого, что нельзя было бы сделать с хмелем. И нет ничего ему подобного».