Журнал Wine Spectator попросил сомелье рассказать о том, какие термины и тенденции в винной индустрии раздражают их больше всего. 

«Натуральные» вина

— Распространенное словосочетание «натуральное вино» продолжает сбивать с толку потребителей и позволяет появляться на рынке множеству некачественных вин. Преимущества более естественного подхода к сельскому хозяйству многочисленны: более здоровые почвы, более здоровые работники и более дальновидное понимание того, как сельское хозяйство влияет на местное и глобальное сообщество. Однако в виноделии нет ничего естественного. Мы тщательно планируем виноградники, собираем урожай в определенные моменты, чтобы подчеркнуть различные аспекты сорта винограда, и контролируем брожение, чтобы не получить уксус, а не вино. Так много вещей может пойти не так между сбором урожая и помещением вина в бутылку, и слишком часто ярлык «натуральное вино» позволяет воспринимать эти недостатки как нормальные. Во многом мне кажется, что те, кто больше всего увлечен натуральным вином, — это те самые потребители, которые не имеют широкого представления о «классических» винах, сделанных хорошо и без проблем, — говорит Джейсон Александер, директор по виноделию Che Fico.

Тяжелые винные бутылки

— Тяжелые винные бутылки. Пора бы им исчезнуть, пожалуйста. Серьезно, какой смысл в очень толстом стекле, если только вы не пытаетесь что-то компенсировать? Вино обычно поставляется на паллетах по 56 ящиков, а эти громоздкие бутылки означают меньшее количество ящиков и больше потраченного впустую масла при транспортировке по океану — не говоря уже о сложностях, с которыми сталкиваются сомелье при их расстановке. Спасибо компании Salcheto, одному из ведущих производителей Санджовезе в Монтепульчано, за то, что она отказалась от лишнего веса и поместила свой высококачественный напиток в изящные, минималистичные бутылки. Пусть вино говорит само за себя, а показуху оставьте Кардашьянам, — считает Николас Шульман, директор по винам итальянских ресторанов RPM.

Сомелье-снобы

— Тенденция, которую я хотел бы видеть исчезающей, — это то, насколько претенциозными и проникнутыми собой могут быть некоторые сомелье. Ношение модного костюма не сразу делает вас сомелье. В конце концов, мы — сосуды между гостем и виноделом. Наша работа заключается не в запугивании или перепродаже. Наша задача — рассказать историю, подобрать вино, подходящее каждому гостю, просветить и скрасить его впечатления. Я твердо убежден, что чем больше вы знаете, тем скромнее вы должны быть, — уверен Тибо Дюбрей, сомелье Eli's Table.

Вино, выдержанное в бочках из-под крепкого алкоголя

— В условиях снижения потребления вина это выглядит как попытка захватить более молодой и широкий рынок. Однако в традиционном виноделии существуют сотни методов виноделия, позволяющих добиться нюансов в конкретной бутылке вина. Это выглядит как дешевая уловка в ущерб чистому виноделию, — считает Адам Грир, сомелье ресторана Blu on the Hudson.

Вина «без сахара»

— Это введение в заблуждение относительно вина в целом. Без сахара не было бы вина, потому что алкоголь можно сделать только с помощью сахара, — говорит Кристин Курвиль, ведущий сомелье ресторана Bazaar by José Andrés. — Вино производится из виноградного сахара. Поскольку все больше потребителей стремятся исключить сахар из своего рациона, я с пониманием отношусь к поиску «диетических» вин и вин «без сахара», но химический процесс удаления сахара из вина делает его еще более искусственно манипулируемым и еще менее продуктом природы. По-моему, это противоречит здоровому образу жизни.

Ароматизированные вина

— Это суровое пожелание, но если и есть тренд, который я бы не хотел видеть меньше, так это ароматизированное вино. Откровенно говоря, в долгосрочной перспективе это отпугивает потребителей от более глубокого погружения в огромный мир вина. Послушайте меня: Сладость вызывает жуткое похмелье, а остальное — история, — заявил Эдуардо Динглер, вице-президент Wine Access и консультант по вину и спиртным напиткам компании Kembara.

Консервированные вина

— Назовите меня тугодумом, но я просто не понимаю вина в банках. Я могу понять желание конкурировать на рынке White Claw и зельцеров, но с каким качеством продукта? Вино остается наследием тысячелетнего мастерства и сельского хозяйства. Но это не значит, что оно должно стремиться к элитарности. Я считаю, что если вы предлагаете лучший из возможных продуктов, вы можете стоять за него и позволить рынку решать. Погоня за удобством и привлекательностью для массового рынка как-то удешевляет индустрию в целом. Я считаю, что одна из моих обязанностей как сомелье - старательно выискивать вина, которые намного выше своей цены, чтобы передать потребителю качество и ценность. Такой подход кажется мне более правильным, чем наводнение полки продуктового магазина консервированным вином, — добавляет Адам Грир.