Впервые в США звезду Мишлен получил ресторан-пивоварня

Чикагский брюпаб Band of Bohemia стал первым в США рестораном-пивоварней, получившим звезду Мишлен.

Процесс присуждения рейтинга Michelin остается в секрете. Ресторан и шеф-повар не знают, когда придут оценщики, как они выглядят и по каким критериям оценивают ресторан. При этом одного ресторана недостаточно: если оценщику понравился ресторан, то он придет в следующем году. И если во второй визит ему понравится не меньше (а лучше – больше), тогда он может порекомендовать присвоить ресторану первую звезду. Соответственно, может произойти и так, что оценщик попадет в ресторан высочайшего класса в неудачный день, и тогда шансов на звезду не будет.

В Brewers Association называют присуждение звезды Мишлен даром богов. Совладелец и пивовар Band of Bohemia Майкл Кэролл – сам шеф-повар с хорошим образованием и большим опытом работы (в том числе и в ресторане с тремя звездами Мишлен), который затем переквалифицировался в пивовара. Вот что он говорит о присуждении награды:

— Это офигеть какой успех! Причем не только для нас, как для владельцев ресторана и шеф-поваров, но и для всей индустрии – и с точки зрения пива, и с точки зрения еды. Мы надеемся, что это еще один шаг в признании пива как серьезного напитка, который может многое сказать в сочетании с едой. Признание пива растёт по всему миру и в США, нас догоняют такие американские рестораны-пивоварни, как Small Brewpub в Далласе, Luksus в Нью-Йорке, Edmund’s Oast в Южной Каролине,The Brewer’s Table пивоварни Surly в Миннеаполисе.

— Тем, кто сочетает высокую кухню с пивом, приходится трудно. Я считаю, что любовь американских потребителей и пивоваров к избыточно охмеленному пиву – это большая проблема. Мне не хочется, чтобы блюдо и напиток конкурировали. Я думаю, что кулинарный мир предпочитает вино потому, что тонкие нюансы его вкуса обыгрывают вкус блюда, и наоборот. А слишком охмеленное пиво, которое будто стирает эмаль с зубов, трудно сочетать с высокой кулинарией. Мы же стараемся делать пиво с тонкими вкусовыми нотами солода и дрожжей, и хмель выступает как акцент, а не как главный игрок. Мой подход к пиву скорее европейский – лучше меньше, да лучше. И это позволяет поварам фокусироваться на деликатных вкусовых нюансах блюда, а не думать, как оно будет сочетаться с сильно охмеленным пивом.