Мастер сэзонов Джейсон Йестер продал Trinity Brewing, разочаровавшись в современном пивоварении

Джейсон Йестер, который в течение последних тринадцати лет был одним из самых загадочных и необычных персонажей крафтовой индустрии Колорадо, продал пивоварню Trinity Brewing в Колорадо-Спрингс и решил выйти из крафтового пивного бизнеса, заявив что он больше его не узнает.

Новым владельцем пивоварни стал Мэтью Деттманн, ресторатор из Колорадо-Спрингс, инвестор и домашний пивовар, который планирует сохранить название компании и многие сорта, созданные Йестером, включая новаторские сэзоны, эли дикого брожения, IPA и сауры.

Бренд TPS Report сделал Йестера известной личностью американской пивной сцены, после того как напиток завоевал золотую медаль на Great American Beer Festival в 2009 году. Пивовар создал особое пиво с добавлением цедры лимона и мандарина, сброженное исключительно бреттами и выдержанное во французских дубовых бочках из-под шардоне. В результате получилось землистое, элегантное, сложное пиво, которое не было похоже на всё то, что люди пробовали прежде. Пиво вдохновило целое поколение пивоваров, ставших известными в последующие годы. Вместе с тем в стране стали более доступны сорта, сброженные исключительно бреттами.

Однако, как и его пиво, личность и взгляды Йестера сложны. Он никогда не проходит мимо споров внутри замкнутого мира крафтового пива и сражается онлайн и лично с журналистами и блогерами, с клиентами и  другими пивоварами, подкрепляя слова вескими аргументами, а порой просто изливая негатив в социальных сетях. Поэтому неудивительно, что он уходит из индустрии из принципа.

— Я считаю, что американское пиво достигло своего апогея. Я не думаю, что индустрии удастся стать лучше. Последние два года мне было очень тяжело наблюдать, как индустрия идет на спад, — объяснил он. — Крафтовое пиво было движением... Это было особое время, но все в прошлом. Когда большую популярность обрели мутные IPA, все изменилось. Новое направление не вдохновляет меня.

Йестер имеет в виду мутные NEIPA, ворвавшиеся на пивную сцену в 2016 году и с тех пор ставшие самой обсуждаемой темой в тапрумах большинства пивоварен. Его также вводит в замешательство популярность фруктового пива и десертных стаутов.

Непринятие настолько сильное, что он принял решение отойти от дел.

— Тенденции отрасли больше не резонируют с моим восприятием, — сказал он, ссылаясь на популярность мутных IPA. — Посвятив 24 года отрасли, тяжело принять факт того, что некогда разнообразная индустрия стала такой однородной (когда речь заходит о пивных стилях). Я не думаю, что за этим скрывается большой творческий потенциал.

Уроженец Колорадо, Йестер, известный своими дредами, банданой и бородой, а также своим альтер-эго «сэзонмен», устроился на работу в Bristol Brewing, когда ему было всего восемнадцать, и вскоре после этого начал варить пиво. После получения степени по микробиологии в колледже Колорадо он продолжил работать в Bristol вплоть до 2008 года, когда он основал Trinity.

Его страстью стали дикие дрожжи и другие микробы (этой теме он посвятил 100-страничную диссертацию). Йестер начал варить традиционные европейские фермерские сэзоны и экспериментировать с дрожжами и бактериями. Многие названия его пива были отсылками к фильму «Офисное пространство» и другим проявлениям массовой культуры. Этикетки Йестер часто рисовал сам, его друзья-художники лишь придавали им законченный вид. Он также экспериментировал с добавлением сезонных ингредиентов. 

Свойственная Йестеру, как и всем американским пивоварам, любовь к хмелю объясняет появление отмеченного наградами Red Swingline, кислого IPA, выдержанного в бочке. Названное одним из лучших сортов пива 2013 года по версии журнала Draft, слабоалкогольное пиво было пахучим и варилось со специями, что было скорее характернодля сэзонов, чем для IPA. Но хмелевой профиль напитка отбрасывал все сомнения в том, что это американский IPA. Как и в случае с TPS Report, пиво вскружило головы фанатов и вдохновило пивоваров из Колорадо и других штатов создавать аналогичный вкусовой профиль.

— Red Swingline стало определяющим наше видение, — сказал Йестер. — Наше пиво изменило представление о напитке. Да что там говорить! Мы не только имели смелость варить кислые и дикие сорта, но и экспериментировали с приданием пиву сезонных и фермерских оттенков. У нас был свой подход к созданию вкусов. Мы привнесли новое и расширили стандартные представления. Мы были своего рода трамплином для увеличения разнообразия американского пива.

Однако в последнее время Йестер все больше разочаровывался в мутных IPA и, казалось бы, бесконечных способах разнообразить напиток, просто меняя хмель. Он часто критиковал пивоваров за этот подход, яростно осуждая в социальных сетях как яркие цвета, так и шумиху, вызываемую подобными сортами.

— Я сварю три новых сорта и назову их Puree Party («Пюрешная вечеринка»), Soulless («Пустышка») и Cheap Trick («Дешевая уловка»), — написал он в 2018 году. — К черту всю эту мишуру, такое пиво разрушает все, ради чего я работал последние двадцать лет. К черту лактозу, к черту однообразные рецепты и цвета. К черту всех, кто поддерживает это направление.

Однако из-за популярности этого стиля Йестер в конце концов согласился сделать собственный мутный IPA, но не без явной иронии. Сорт под названием Hype Forager («Собиратель хайпа») вышел с перевернутой этикеткой, шаблонной цветовой гаммой и другими зашитыми посланиями.

Но это решение также ознаменовало конец пути для Йестера. В 2018 году он начал искать покупателя для своего брюпаба. После того как сделка была закрыта, Йестер сказал, что у него есть еще один проект на примете, но он не имеет отношения к пиву. Он также пояснил, что с нетерпением хочет увидеть, как Деттманн изменит ресторанную сторону бизнеса.

— У него за плечами богатый опыт в этой области, — сказал Йестер. — Он сможет гораздо лучше, чем я, структурировать работу заведения.

Вполне возможно, что Йестер мог бы вернуться к пивоварению в какой-то момент, но только в рамках небольшой пивоварни, где он мог бы варить пиво утром и работать барменом вечером, следуя примеру своего друга, пионера кислых стилей и бывшего пивовара New Belgium Петера Букарта и его Purpose Brewing в Форт-Коллинсе.

—Пивоварение должно быть стилем жизни, — сказал Йестер, добавив, что Букарт — единственный пивовар, с которым он обсуждал продажу Trinity. — Петер меня понял. Он понимает, почему я в таком замешательстве.