Пивофикация вина: тапрумы, коллаборации и хмель
Мы уже рассказывали о том, как пивовары перенимают опыт у виноделов. Но есть и обратное движение. Ли Бреслауер на сайте The Beer Necessities рассказывает о том, как виноделы заимствуют у пивоваров маркетинг, упаковку и даже сырье. Серьезно, они теперь охмеляют вино!
Вино – для снобов: высокомерные богачи, оттопырив мизинчик, потягивают дорогой виноградный сок из роскошных бокалов, закусывая ложками икры.
Ну, может быть, всё не совсем так. Но у вина определённо репутация не самого доступного напитка – в отличие от пива, у которого «порог вхождения» ниже.
С другой стороны, если вы интересуетесь тем, что происходит в винной индустрии, вы, возможно, заметили, что времена меняются. Вино теперь можно купить в банках. В крупных городах по всей стране открываются винные тапрумы, где разливают вино из кегов. Иногда вино даже охмеляют.
Не пивофицируется ли вино?
Бен Парсонс, основатель денверской The Infinite Monkey Theorem Urban Winery, так не считает. Он сам далеко не винный пурист и подчеркивает, что начал разливать вино в банки ещё в 2010 году, поняв, что миллениалы, которые выросли на баночных пепси и коле, с радостью будут пить из банок и вино.
Банка, однако, была лишь одним из инструментов, которые Парсонс использовал для модернизации своего бренда. Он также украсил банки броской графикой, начал разливать вино в кеги и открыл винный тапрум посреди пивного региона (в Денвере, штат Колорадо, а второй в Остине, штат Техас – еще одном городе, не считающимчя винным центром). Хотя все это напоминает маркетинговые приемы пивоварен, Парсонс заявляет, что он не просто перенимает опыт у пивной индустрии.
— Дело скорее в том, чтобы сделать вино актуальным.
Field Recordings в Пасо-Роблес тоже выпускает вино в банках. Их продукция продается в 38 штатах. К тому же, если вы настоящий фанат баночного вина, можно вступить в их клуб, члены которого раз в квартал получают по пять банок отличного вина. Недавно винодельня выпустила вино Weissland – игристое шардоне, сброженное только пивными дрожжами, предоставленными Libertine Brewing Co.
— Я использовал два разных штамма для сэзона, а также фермерские дрожжи, к тому же мы провели сухое охмеление Amarillo, — говорит винодел Эндрю Джонс
Сухое охмеление – это знаковая технология для современных крафтовых пивоваров: Anchor Brewing проводит сухое охмеление Liberty Ale с 1975 года. Это пиво выдержало проверку временем, в частности, благодаря соблазнительному хмелевому аромату. И хотя вино у вас, вероятно, не ассоциируется с хмелем, сегодня современные винодельни используют и его.
Попробовав несколько лет назад новозеландский совиньон-блан с сухим охмелением, Бен Парсонс дал этой технологии шанс.
— Мы экспериментировали с разными стилями охмеления, — говорит он. — Совиньон-блан дополняет ароматику Citra, и они отлично обыгрывают друг друга. Горечь хмеля делает вино лучше утоляющим жажду, так как его pH ниже, чем у большинства видов пива.
Хмель вписывается и в другие стили вина. Спросим основателя и главного винодела Union Wine Co Райана Хармса – он выпустил успешный Riesling Radler, охмеленный Cascade и Crystal.
— Саму идею радлера подали сотрудники, которые регулярно пьют грейпфрутовый радлер Stiegl, особенно летом. И один из моих поставщиков винограда к тому же выращивает и хмель. Для нас это был новый способ посотрудничать с поставщиком, закупить новый продукт и интегрировать его в виноделие.
— Хмель определенно привносит некоторую фенольность, которая хорошо сочетается с рислингом, что дает грейпфрутовость и ароматику, — объясняет Хармс.
Аромат хмеля не сильный, но он дает дополнительный уровень сложности этому освежающему напитку. Это не настоящий радлер, но он достоин своего пивного родственника.
Взглянем на упаковку радлера Union – или на любое вино из линейки Underwood, – и можно подумать что вы смотрите на банку пива. То же самое с банками Infinite Monkey или Field Recording (Field Recording Foxie Spritzer – розовое вино с грейпфрутом и хмелем Simcoe – мой сегодняшний фаворит и с точки зрения вкуса, и с точки зрения дизайна). Они великолепны. Они современны. Вы здесь не найдете никакой нарочитой каллиграфии или карандашных рисунков виноградников, которые вы видели на великом множестве скучных бутылок вина.
Пивофикация вина сегодня выходит за пределы продукта и дизайна и уже влияет на потребительский опыт.
— Можно купить 650 мл отличного пива примерно за 4 доллара, сесть с друзьями и просто выпить пива. Конечно, есть компании, где вдыхают аромат и обсуждают атрибуты – но чаще всего люди просто пьют отличный продукт и не задаются мыслями вроде «Знаю ли я, что делаю? Правильно ли я держу бокал? Выгляжу ли я искушенным?», — говорит Хармс. Он хотел бы, чтобы любители вина попроще относились к своему любимому продукту – так, как любители пива относятся к пиву. Его винный радлер может быть идеальным примером – этот фруктовый, легко пьющийся напиток с игривой этикеткой на тему джунглей приглашает расслабиться и отдохнуть.
А Эндрю Джонсу нравится быстро меняющаяся природа крафтового рынка. Такие пивоварни, как Other Half, Tired Hands и Monkish, постоянно выпускают новое пиво, ротируют инновационные сорта. Коллаборации — это то, чем он особенно восхищается в пивном мире.
— Я думаю, что в определенный момент мы будем видеть больше коллабораций на винном рынке.
Сам Джонс в этом деле чувствует себя комфортно: он участвовал в пивных коллаборациях с Bruery Terreux и Libertine Brewing, а сейчас он работает над пивом совместно с American Solera.
— Виноделию – 4500 лет, — заключает Парсонс. – Есть только одна отрасль старше него – и, я думаю, вы понимаете, какая. По какой-то причине виноделие отстало от пивоварения в маркетинге, брендинге и его восприятии. То, что делаем мы, будучи винодельней — размещаемся в городе, разливаем вино в кеги и банки, открываем тапрумы, охмеляем вино, – это делает вино веселым, доступным и подходящим для каждого.
Любители пива это поддержат.
