Продажа Anchor и главный вопрос для крафта: колонка Ивана Белецкого

Каждый, кто рассказывает о крафтовом пивоварении, не может обойти событие, которое стало началом «пивной революции» – покупку Фредериком «Фрицем» Мэйтагом доли калифорнийской пивоварни Anchor. Теперь рассказывать об этом будет как-то неловко: Anchor перестала быть независимой и, получается, «крафтовой».

На днях компания была продана японскому концерну Sapporo за 85 миллионов долларов. Из американского независимого пивоварения продолжают выбывать самые стойкие бойцы. Ладно, Lagunitas, ладно, какие-нибудь The Wicked Weed, но Anchor – это слишком значимый символ.

Сан-Франциско, 1965 год. По легенде, Мэйтаг покупает Anchor чуть ли не за несколько дней до запланированного закрытия – впечатлившись их пивом. Сорт – предтеча крафта, Steam Beer, перезапуск которого на Anchor произошел в самом начале 70-х, выпускается и сейчас, и в Сан-Франциско его можно увидеть в любой забегаловке. Чуть ли не чаще, чем Bud или Miller.

1972 год — выпуск портера, казалось, вымершего в США. 1975 год — Anchor выпускают Liberty Ale, похоже, первый американский охмеленный эль (термины IPA или APA тогда еще применительно к такому пиву не употреблялись). Плюс барливайн Old Foghorn, который отлично выглядит и сегодня, плюс рождественский эль с пряностями. Все это — золотой фонд американского крафтового пивоварения, сорта-легенды, сорта-прародители стилей.

А вот затем, как кажется, компанию постиг длительный экзистенциальный кризис, она превратилась в вечно догоняющую и, по сути, не участвовала в крафтовых свершениях 2000-х годов. Первый «настоящий» массовый индиа пэйл эль у них появился вообще чуть ли не в 2010-е. Последние пару лет Anchor регулярно анонсировали и выпускали новинки, которые вроде как должны потешить биргиков — то паровое пиво, но с сухим охмелением (в гомеопатических дозах), то очередной IPA.

Я был в их весьма милом тапруме (который сами они называют биргарденом) в Сан-Франциско, и там наливали не только регулярные сорта, но и результаты разовых варок. Всего этого добра — IPA, DIPA и так далее — было достаточно. Но ощущалось это, гм, вопиюще, чуть ли не вызывающе несовременно. Грубая горечь, неяркая ароматика — Anchor как будто бы переживали первую волну «охмеленки», вернувшись на много лет назад.

Поймите правильно: я вообще очень люблю традиционное пиво, и в том числе Steam Beer от Anchor (я предпочту касковый эль любому кисляку или почти любому вермонт-трипл-империал-черт-знает-чему). А их барливайн до сих пор — один из моих любимых сортов вообще. Но неуклюжие попытки угодить биргикам вызывают разве что сочувствие.

Но вопрос тут, конечно, не в личных вкусах и предпочтениях. В конце концов, вряд ли Sapporo помогут Anchor в выпуске мега-актуальных сортов, скорее, наоборот. Вопрос в другом.

С чего я начал: буквально пару дней назад я читал очередную лекцию про историю крафта. Конечно, началась она все с того же: Мэйтаг, Сан-Франциско, стимбир. Все принципы того, что сейчас считается американским крафтом (хотя я с этим определением и постоянно спорю) — независимость, размер, «инновации и традиции» были заложены и сформированы за первый десяток лет существования Anchor. Что теперь говорить, как подавать историю? «Крафтовое пивоварение началось с Anchor, но они уже не с нами, они предали свою же идею»? Это, кажется, ставит под удар всю состоятельность «крафтовой идеи» и начисто сбивает весь пиво-революционный пафос (что по мне, кстати, и хорошо — сбить спесь никогда не бывает лишним).

В этом главный вопрос, который ставит перед «крафтом» современность: если даже основатели и гранды уходят от идеи независимости, на кого равняться остальным? На бородачей и фриков? Похоже, да. Будет «крафт для всех» – независимо от собственника, размера и так далее. И резервационный крафт для гиков, доля которого будет падать.